Tuuning - näpunäiteid ja soovitusi

 :: Muu :: Garaaž

Go down

Tuuning - näpunäiteid ja soovitusi

Postitamine  hallfighter on Esm Jan 18, 2010 2:51 am

Kopeerin siis hobbyst selle teema siia.

AEG upgrade:

Täpsustoru - Isiklikud kogemused - Prometheus, KM Heat, JBU, Madbull, Systema
Prometheus - 100% parim valik minu poolt. 6.03, terasest valmistatud. Ülimalt vastupidav ja kestev toru kriimustustele ja muule p111le mis läheb torust läbi koos kuulidega. V.hea kvaliteet ja viimistlus, alati kindel ost!
KM Heat - vana tegija, üldiselt hea toru, kuid hopi poole sisselõige võib tekitada probleeme teatud hopi kummide ja kambritega. Toimiv kombo peaks olema kindlasti Systema kumm ning King Armsi m4 hopi kamber M seeriale. Teistele orig. kamber. Samuti toimib Prometheuse Strike chamber M4-le.
JBU - materjal alumiinium, sarnane Madbulli torudele. Üldiselt toimiv lahendus, hind natuke madalam kui Prome või heat.
Madbull - nii halba kui head. Kui võimalik soovitan enne proovida oma relvas, kui test nätab sobivust siis osta.
Systema - tavaline 6.04 pronksist toru nagu stock torudki. Üldiselt hind selline, et siis juba JBU võtta või natuke juurde panna ja Prometheuse peale minna juba.

Hopi kamber - siit ja sealt.
G36c - kasuta stock kambrit kuni läheb puruks mingil põhjusel. Sellisel juhul Pro-Wini CNC kamber.
AK - sama mis eelnev.
M4 - stock marui tüüpi kamber vahetada kindlasti välja. Samuti iga viimane kui hiinaka hopi kamber. Soovitan soojalt - King Arms M4 hopi kamber või kallim Prometheuse Strike Chamber. ICS hopi kamber on teist disaini. Sobivad ka tavalised after-market kambrid, kuid vaja viilida natuke. Soovitan jätta orig. kamber. Hea asi!
G3 - v.hea trummel-disainiga kamber, jäta stock.
M14 - paremaks ei saa enam minna, ära puudu!

Hopi kumm
- lai valik.
Systema - alati kindel valik. Toimib igal juhul alates stock vedrust kuni m150 välja. Sobib erinevate torude ja kambritega.
Prometheus Soft Type - v.hea kumm, kuid tundlik külma ilma suhtes. Talvisel ajal vajab palju sisse laskmist. Samas kui on soe ilm, siis annab v. head tulemust laskestabiilsuses. Kuni M130 vedru.
Prometheus Hard Type - sama mis eelnev, sobib ainult alates M140 vedru! Alla selle pole mõtet panna, liiga kõva kumm, et annaks effekti. Tõsiselt hea asi suvel M150 vedruga pelamiseks.
Guarder 50% Clear - hea kumm, silikoonist, natuke liiga paks enamike torude ja kambrite suhtes. Installeerimisel kasutada mõnda paksemat, mitte kuivavat, silikoonmääret, mitte õli! Vastasel juhul uuesti lahti võttes võib kumm rebeneda. Läheb väga raskelt enamike hopi kambrite sisse ning sellest tulenevalt võib jääda valesse asendisse, tekivad ettesöötmise probleemid ja relv kaotab väljalaske kiirust.
Marui stock kumm - jällegi v.hea asi. Ei tasu niisama näppida. Kui vahetada, siis Systema vastu.
Firefly - kuulnud palju häid asju seoses V-hopiga. Kavatsen peagi järele proovida, siis annan teada.

Hopi surukumm - tavalised ja H-hop.
Tavalised - suurt vahet ei ole, katse-eksitus meetod. Kui hopi kummiga tuleb surukumm kaasa, siis soovitatav kasutada seda.
H-hop surukumm on H tähe kujuline, ehk tal on äärtes kaks surupunkti mis peaks andma väiksema kuuli hajuvuse horisontaalses suunas, ehk vasak-parem. Proovitud, erilist vahet ei märganud. Küll aga kaotasin peaaegu 10m/s väljalaskekiirust kui kombineerisin ICS stock hopi kummiga. Mingil hetkel proovin Systema kummiga ka järele.

Silinder - soovitav vastavalt toru pikkusele valida õige silinder. Liiga suur silinder vs. liiga lühike toru = FPS kaotus. Liiga väike silinder vs. liiga pikk toru = FPS kaotus ning olematu laskekaugus ja väga halb täpsus. Aftermarket vs stock silinder - ei näe põhjust vahetada kui just SA Snaiperrelva ei ehita, kus iga pisidetail loeb!

Silindri pea
- metallist ja plastikust. Metall peab paremini vastu, samas kui just M150 vedrude liivakastis ei mängi, siis ei juhtu midagi ka plastikust silindri peaga. Samas on metallist pea kõvem gearboxi korpusele, kui see on purunemisohuga ( loe: ver.2 gearboxid). 1 o-ring vs 2-o-rõngast. Erilist vahet ei ole, kui just valesti ei ole valinud juppe kokku (loe: ÄRA OSTA HIINAKAID, KUS JUPID EI SOBI AFTER-MARKET JUPPIDEGA KORRALIKULT KOKKU). Kui on 2 o-rõngast siis las olla, parem kui mitte midagi Naerunägu

Kolbi pea - soovitav plastikust. Metall paneb päris palju rohkem lööki gearboxi korpusele ning lõhub seda päris korralikult. Ported ehk aukudega kolbipea alati parem kui tavalise sile pea. Prometheuse POM materjalist ported kolbi pea ja Systema Duracon on saanud head tagasisidet üle maailma. Samas odav kuid hea lahendus on tunnustatud G&P polümeer kolme avaga kolbi pea. Isiklik valik! Laagritel kolbipea annab natuke juurde FPS-i ning laseb vedrul vabamalt pöörelda. Võimalik ka stock marui kolbipea augustada puuriga ning saadki ported kolbipea ilma laagriteta!

Kolb - olenevalt kasutusest. Kui võimalik siis võtta plastikust! Metallist kolbipea on kõvasti raskem ning kulutab hammakaid kõvasti rohkem. Stock marui kolbid on oma hinna kohta üle prahi kraam! Minu nr. 1 valik plastikkolbi poolelt. Kes julgeb vastu väita - laske käia, ootan huviga. Metallist kolbid - hea ost on minu arust JBU kolb - alumiiniumist ülikerge kere, samas tugev terasest hammakate rida. Soovitan sellist kolbi ainult siis, kui teised asjad vastu ei pea! Eelista alati plastikut! Näide. M150 kuulipilduja sisse on JBU kolb nagu valatud. Nõrgast materjalist hammakatega pole mõtet kombineerida metallist kõvat kolbi - lased lihtsalt hammakad siledaks. Üldiselt võiks kolb jääda kõige nõrgemaks lüliks veomehhanismist ehk siis mootor - hammakad - kolb. Pigem 300 kroonine kolb kui 1k eekine hammakate set.

Hammasrattad - vastavalt kasutusele. Kuni M120 vedru - stock ülekandega hammakad. Üle selle high torque või Double torque. M150 - super torque või infinity soovitav, kuid saab hakkama ka Double Torque-ga. Kui tahad suurt lasketihedust siis High Speed, kuid ei tohi kombineerida üle M100 vedru, muidu lased hamakad siledaks. Parimad stock hammakad - ICS. Samas ei soovita neid mõne teise relva sisse panna. Parimad üle maailma tunnustatud after-market hammakad - Prometheus. Systema on ka hea, aga väga raske korralikult shimmida gearboxi sissse seoses nende paksusega. Kel raha vähe ning arvab ,et on õnneliku käega võib prooviga ka Elemendi toodangut. Kui ei saa defektiga toodet, siis pidi olema täitsa pandav variant.

Seibid ja puksid/laagrid - seibid määravad hammakate positsiooni gearboxi ja üksteise suhtes. Hea shimming ehk seibide paigutus AEG sees annab vastupidava, vaikse ning töökindla gearboxi. Samas on see aeganõudev töö. Puksid vs laagrid. 6mm - laagrid unusta ära, 100% metallist puks. Plastikust puks kuni M100 vedru , M120 kulutab suhteliselt kiiresti läbi 6mm plastikust puksid. 7mm puksid vs laagrid - M120 vedru puhul laagrid eelistatud. Üle selle konsulteerida. 8mm laagrid - paremaks enam ei saa minna. Sellise gearboxi puhul kuhu 8mm kama sisse läheb kasutada 100% laagreid. Kanzeni toodang on parim, muuga saab ka hakkama. M150 vedru ei ole probleemiks 8mm laagrite puhul.

Gearbox korpus - üldiselt on võimalik enamike ver. II gearboxe puruks lasta külma ilma ja M100 või kõrgema vedruga. Aitab alati silindri esimeste nurkade ümaraks viilimine peene muukviiliga. Reinforced gearbox on natuke parem kui tavaline, samas külma ilma puhul eriti ei päästa. Ver III on kõvasti vastupidavam. Hiinakatest ei hakka rääkima - seal on kvaliteedikontroll hullem, kui siberi vangla sööklas. Hit and Miss teema.

Nozzle - tähtis osa kompressioonist. Esiteks peab õige pikkusega valima, kui stock nozzleit vahetada välja after-market jupi vastu. Teiseks - air seal ehk siis sisemise o-rõngaga nozzle on kõvasti parema kompressiooniga kui tavaline nozzle ning annab päris mitu m/s juurde. Minu ICS M4 puhul on vahe olenevalt confist kuni 10m/s! Samas - o-rõngaga nozzle ei toimi hästi miinus kraadidega ning võib tekitada ettesöötmise probleeme.

Tapet plate - ICS M4 sisse tasub panna ainult orig. tapet platei! Teistele relvadele - Guarderi ja King Armsi tapet plateid on päris head tagasisidet saanud. Hiinaka toodangust Elemendi omad. King Armsi ja Elemendi omadele võib paar pööret peale teha enne kui puruks lähevad. Originaal tapetit ei näe põhjust välja vahetada enne kui puruks läheb.

Switch assembly ehk päästiku komplekt
- stock varianti võiks kasutada, kuni kontaktid läbi hakkavad minema. Loe: kui relv hakkab tõrkuma ja gearbox "nõksutama". Asemele: Systema või mõne muu firma Low Resistance Switch Assembly.

Mosfet - Aitab säästa päästiku kulumist viies voolu läbimise tavakontaktidest mikrokiipi, kus voolukadu ja takistus on minimaalne. Soovitan soojalt kõigile, kes tahavad oma relvast maksimumi kätte saada! AB Ehk Active Breaking Mosfet - Active Breaking katkestab voolu ringi koheselt pärast päästiku lahti laskmist ning pidurdab mootori koheselt peale voolu lõppemist. Selle tulemusel on alati üksiklasu puhul kolb samas asendis. Üldiselt ei ole AB vajalik, SA sniperrelva puhul aitab natuke kaasa, kuid ei ole määrav.

Juhtmed ja otsad - üldiselt ei ole vajalik originaal juhtmestiku välja vahetada, kui just väga maximumini välja ei aja relvast. Kui vahetada siis mahutavuse korral kasutada 16AWG silver plated silikoon isolatsiooniga kaableid. Kindlasti kõik kaabli otsad üle joota, mitte lihtsalt kinni pigistada! Otsades - orignaal Large ja Mini type Tamya otsikud põlevad läbi päris kiiresti ning omavad üpriski fenomenaalset võimet kaotada voolu ja omada suurt takistust. Minu soovitus - Dean T-Type otsikud kõikjale! St aku, relva otsa, gearboxi ots jne. Otsikute vahetamisega võimalik vabalt saada 10-20% voolu läbivust, aku eluiga ja lasketihedust juurde!

Vedrujuht - laagritel ja metallist! Firma eriti ei loe senikaua kuni laagrid vabalt pöörlevad. Annab paar m/s juurde vlk-le ning annab gearboxile ühtlasema töötsükli.

Mootor - jällegi vastavalt vajadusele. Kui üle M120 vedru ei lähe, siis tavalist mootorit ei ole vaja vahetada. Üle selle võiks kaaluda mootori vahetust. M150 vedrude jaoks on minu arust parim ost: G&P Turbo Charger M160 mootor. Teisel kohal oleks kõvasti kallim Systema Magnum, millel peab arvestama koheselt pinion geari ehk mootori otsas oleva hammaka vahetusega. Mõlemad mootorid toimivad Neodym magenitelt, mis on ühed kõvemad magnetil maailmas.

Määrded - soovitan vahetada määret vähemalt iga aasta tagant, kui relv on pidevas kasutuses. Silindrisse silikoonpõhist määret, hammasratastele lithium-midagi määret. Määrde kiht peab olema minimaalne, samas ühtlaset kattev. Variant - pane korralikult määre peale, aja sõrmega igale poole laiali, seejäre korja üleliigne vatitikuga ära. Halb stsenaarium - üleliige määre satub gearboxist, silindri ja nozzlei kaudu hopi kummile ja torusse ning nägemist täpsus ja laskekaugus. Igaks juhuks peale silindri sektsiooni määrimist tuleks paarisaja lasu järel teha hopi kumm ja toru puhtaks.


Tüüpiline AEG upgrade:
M100 või M120 vedru, kui juba ei ole
Laagritel vedrujuht, kui juba ei ole
Täpsustoru
Uus hopi kumm ja vajadusel hopi kamber.
Vastavalt väljalaskekiirusele kasutada kõrge kvaliteega ja õige kaaluga kuule ning sobivate juppide kokkupanekul hakkab relv niiti laskma, garanteeritud!




Semi Auto snaiperrelva ehitus...

Eellugu - antud hetkel on laiatarbe kaubana saada ainult elektrilisi AEG-sid, mida võimalik ehitada SA snaiperrelvadeks ümber. Tulevikus on potensiaali ka ntks WE GBB M4-l, kui CO2 lühikesed Vietnam salved saabuvad müüki. Senikaua käib arutelu AEG-de üle, mida on pädev ehitada SA relvadeks.

Minu isiklik nimekiri. Ülevalt alla vastavalt sobivusele.

M14 - TM eelistatud! G&G on samuti hea, kuid lõpp-tulemuses on TM parem.
AUG Civil
G36 pikk variant - K või E.
G3SG1

Natuke pikemalt:

TM M14 - parim hopi süsteem, mis AEG-l olemas. Samuti hea disainiga gearbox, koheselt torque up hammakad, vaikne ja ühtlase töötsükliga. M14 keredisain sunnib seda kasutama pika püssina, mida ta ka on.

Aug jäi teiseks seoses Ver III gearboxiga ning mitte-nii-perfektse hopi disainiga. G36 ette sai ta seoses bullpup disainiga mis lubab kokkuvõttes lühikese relva puhul kasutada väga pikka toru.

G36 - ilmselt parima ergonoomikaga relv antud valikust. Ver III gearbox ning väga sarnane hopi disain AUG-le. Parem päästik, kui AUG-l. Samas pika toruga läheb relv ise pikaks.

G3SG1 - hea hop, halb gearbox. Ver II gearbox ei sobi kõrgete vedrude jaoks. Ver III ja VII peaksid hakkama saama kuni M150 ilma eriliste probleemideta lähiajal.



Üldised tuuningu põhimõtted ja mõtteterad SA snaiperrelva ehitamisel:

Väljalaske kiirus ja selle stabiilsus
- SA snaiperrelva piirang on üldiselt 150m/s. Selleks, et antud relva kasutada maksimaalselt ära (üksiklasu piirang ja majja sisenemise piirang peal ju) peaks jahtima just seda 150m/s vlk 0.20g kuuliga. Stabiilsus - väga tähtis faktor kuulide ühta ja samasse kohta laskmisel on vlk stabiilsus. 0.20g mõõdetuna on talutav 2-3m/s kõikumine, üle 5m/s peab sisu üle vaatama. Kasutades kõrge kvaliteediga raskemaid kuule (0.30g nt) võiks olla vlk kõikumine 1m/s kandis või vähem enamikel laskudel. Mõni üksik hälvik satub ikka sisse.

Sisu tuuning - soovitatav kasutada peamiselt tuntud firmade toodangut tuuningjuppide osas. Eriti hopi, toru ja teiste kompressiooni tekitavate juppide juures, st kolbipea, silinder, silindripea, nozzle. Teiste juppide osas - mootor, hammakad, kolb, korpus jne võib olla natuke andestavam. Samas kõrge kvaliteediga kraam tagab relva töökindluse ning selles tulenevalt omaniku rahulolu.

Jupid mis kindlasti peaksid sees olema
- hea täpsustoru (Prometheus), hea hopi kumm (Systema), sobiv hopi surukumm, air-seal nozzle, silindri ja nozzleiga hästi ühilduv silindri pea, võib ka stock variant olla, kui toimib, ported ehk aukudega kolbipea. Silinder ei ole eriti määrav, kuid tihtipeale on cylinder set-d odavamad kui eraldi ostes kõik jupid peale silindri. See peaks tagama kompressiooni. Mehhaanika poolelt - double või triple torque hammakad(võib ka olla 300% või infinity torque up), vastupidav kolb (plastik, kui ei kesta siis JBU alu kolb), korralik mootor, mis suudab vastavat vedru tõmmata. G&P M120 mootor peaks toimima pädevalt kui on double või triple torque hammakad. Samuti toimib vabalt ICS T3k mootor ka väiksema ülekandega hammakatega. Elektroonika - Mosfet, head kaablid, Dean t-type otsikud ning kindlasti korralik aku. Tavalistest akudest - 10.8V või 12V, large type, hea tootja elementidest. Lipo aku - 11.1V min 20C ning mahutavus vastavalt ruumile, mis kabas või mujal on kuhu aku läheb. 1500mah on juba piisav, et terve päev mängida.

Üldine jutt - tähtis on trigger response, ehk siis peale päästiku vajutust lasu kiirus. Selleks ongi vastavad hammakad, mosfet, kaabeldus, aku, mootor jne. See kui tihe automaattuli on ei ole määrav. Ilma mosfetita pole mõtet asju ajada - sellise vedru juures on voolu läbivus nii suur, et üksiklasuga põletad päästiku kontaktid paari mänguga mustaks. Kuulide kasutus - alla 0.28g pole mõtet vaadata. 150m/s puhul 0.30g või natuke üle selle on ideaalne. Kui raha palju, siis parim valik konkurentsitult antud hetkel maruzen SGM-d 0.29g. Leiab WGCSHOP-st. Hind - umbes 50 senti lask! Samas väärt igat senti Naerunägu Sellist kuuli kasutades on võimalik näha relva õiget potensiaali. DMR relval ei näe põhjust lisada harkjalga, lisaraskus mida kasutatakse väga harva. Pigem lisada alumise raili külge, kui see eksisteerib, grip-pod, mis on ühtlasi vertical gripi eest. DMR peaks taktikaliselt käituma selliselt, et tal ei tekigi vajadust kasutada harki ning olema peamiselt kaugel asuvate märklaudade laskja või alla suruja. Ehk siis KP roll natuke teise relvaga. Korralik DMR suudab KP laskeulatusest kaugemal asuvaid sihtmärke tule all hoida üksiklaskudega sama efektiivselt kui seda teeb KP oma laskeulatuses. Samas võimalus tabada märki peaks olema kordades suurem.

Sihikud - olenevalt relvast kas väikese suurendusega optika või korralik punatäpp. Lühematel relvadel soovitaks punatäppi. Pikematel lai-nurk 2-4x optilise zoomiga optikat.

Isikliku arvamuse põhiselt on DMR AEG üks võimekamaid ja universaalsemaid pikal distantsil tööhoorasid softi seisukohalt, samas seda ainult juhul, kui relv on vastavalt ära tuunitud.




Bolt Action Snaiperrelvadest...

Eellugu:
Lühidalt - pole mõtet mõelda BA Snaiperrelva ostule, kui ei ole võimalust seda kiiresti ja lähiajal ära tuunida. Pole mõtet min. tuuningut teha, snaiperrelva juures loeb iga detail - peab! olema hea hopi kumm, hea hopi kamber, hea täpsustoru, tugev ja vastupidav ning stabiilne sisu, võimalikult kergeks aetud vinnastus, kerge ning reguleeritav päästik, peab kasutama häid kuule ning mis veel tähtis - peab oskama relva kasutada ja vastavalt taktikat mängida. Vastasel juhul mängudel kedagi maha ei võta, kui just õnneks ei lähe, mängija kaotab huvi airsofti või snaiperrelva vastu ning ongi jama käes. Kui mõni eelseisev punkt jääb täitmata, siis tasub mõelda auomaadi ostule või vähemalt SA snaiperrelv asemele võtta, mis on kõvasti universaalsem ja effektviisem. Enamik softilahinguid snaiperrelvaga möödub minu hinnangul rolli sisse mängides ning leida mõni sobiv võimalus ilus lask võtta, kui võtta vaenlasi headshottidega maha hordide kaupa ulmedistantsidelt esimese lasuga. Ehk siis - kui tahad saada võimalikult palju kille mängus oma uber-relvaga, siis oled valesti aru saanud airsofti snaiperrelvadest. Mõnes situatsioonis kindlasti, kuid seda juhtub harva.

Lisaks veel - alla 10k eek pädevat snaiperrelva nullist ei ehita. Ükskõik mis pidi asju vaadata, lõpuks tuleb ikka see maagiline 10k piir ette koos optikate, tuuningu, harkjala jms. Sellega peab arvestama. Enamik tuuningjuppe peab tellima igal juhul Hong Kongi netipoodidest, võimalik, et kuni kolmest poest peab tegema eraldi tellimuse, et saada kõiki soovitud asju kätte, et head snaiperrelva ehitada. See omakorda paneb hinnale koheselt juurde seoses transpordi kuludega.

Nüüd siis põhiteema juurde!

BA (Bolt Action) Snaiperrelva ehitus

2 suunda - Vinnastatav vs Gaasikas

4 Põhivarianti - Vinnastatav VSR seeria, Vinnastatav Type 96 seeria, Gaasikas KJ M700, Gaasikas Tanaka M700/M24/M40 variant, mis kõik baseeruvad M700 sisul.

Alustame siis vinnastatavatest...

VSR 10/G-spec:
Tunnustatud airsofti maailmas kui parim vinnastatav snaiperrelv, mida tuunima hakata. Väga hea hopup süsteem, stockis talutav hopi kumm ning sisemine toru. Kahjuks stock sisu ei kannata tugevamat vedru. Minu soovitus tuuningjuppidest: Full laylax sisu (Laylax Zero trigger w/ piston, laylax laagritel vedrujuht, laylax M170 vedru, laylax teflon silinder, laylax kolbipea, laylax 6.03 430mm täpsustoru, laylax toru puksid, mis fikseerivad täpsustoru ära) Lisaks sellele - 9-ball hopi kumm (sobib ka KM Heat RH55 hopi kumm VSR-le).

Laylax Zero Trigger vs. PDI V-Trigger vs tugevdatud standard päästiku jupid.

Laylax Zero trigger on vastupidavaim, töökindlaim ning üldiselt pädevaim variant VSR seeria relvadele. Väga! kerge ning hästi reguleeritav päästik, kannatab kuni M190 vedrusid praktiliselt kulumata.

PDI V-Trigger, samuti alternatiiv standard juppidele, pole nii pädev kui zero trigger, aga parem kui standard jupid.

Tugevdatud standard jupid - trigger sear, piston sear, spring guide stopper, uus tugevadatud kolb kui ma ei eksi nimekirjaga. Miinuseks - alates m150 vedrust suhteliselt räige päästiku tugevus, ei luba nii kõrget upgradei kui zero trigger. Pluss - tuleb natuke odavam kokkuvõttes.

Type 96 vinnastatav - kõik variandid baseeruvad üldjuhul Maruzen APS seeria Type 96 relval. Ehk siis sobivad Type 96-le mõeldud tuuningjupid. Sama keiss nagu VSR seeriaga - max upgarde tähendab kõige välja vahetamist ning sellel juhul veel lisaks uut hopi kambrit. Samas lõpptulemus jääb VSR seeriale alla seoses hopi üleüldise disainiga, mis on VSR seerial paratamatult parem. Juppide leidmine raske, after market tuuningjuppide tootjaid vähem kui VSR seeriale. Kogu tuuning läheb kallimaks Type 96-l kui VSR seerial.


KJ M700 - gaasisnaiper. Laseb kohe stockis head väljalaskekiirust, samas täpsus on halvem, kui stock VSR seerial. Jällegi vajab koheselt võrdlemisi suurel hulgal juppe, et heaks ajada. Kindel laks on Co2 conversion, ehk siis 12g Co2 kapslitel töötav adapter, mis on voolikuga otseühenduses salvega, kus tavaliselt Green Gas on. Co2 annab suurema väljalaskekiiruse, mis on reguleeritav ning parema vlk (väljalaske kiiruse) stabiilsuse. Lisaks standartne täpsustoru ning hopi kummi vahetus. Antud juhul peaks võtma PSG-1 pikendatud täpsustoru ning selle ümber lõikama/viilima. Alternatiiv - VSR 555mm täpsustoru ning lõigata välimine toru lühemaks ja summutiadapter kinnitada. Palju kätetööd ja sobitamist sellisel juhul. Luku sees olevad löögimehhanismi jupid vaja osta tugevdatud variandid, vastasel juhul kuluvad need Co2 kasutusega suhteliselt kiiresti ära ning muutuvad ebaeffektiivseks. Jällegi kohustus kasutada kvaliteetset kuuli. Üldiselt on KJW M700 max ehitus minu hinnangul üks odavaimaid variante saada korralik snaiperrelv. Samas on sellisel juhul eraldi Co2 adapter voolikuga salve küljes (võimalik adapter kabasse sisse sobitada siiski). Gaasika saab enam-vähem mängida ainult soojadel suvepäevadel ning kontrollides lasketihedust palju.


Tanaka M700 seeria (k.a. M24, M40, AICS)
- natuke teine sisu võrreldes KJ M700, samas enamik luku tugevdatud juppe on omavahel vahetatavad. Soovituslik upgrade - CO2 conversion salvele, sisus G&G tugevdatud jupid M700 jaoks ning hopi/täpsus toru kohapealt viimasel ajal ennast hästi tõestanud King Arms/ 2roy Tanaka M700 conversion kit VSR jaoks. Ehk siis uus hopi kamber Tanaka M700 jaoks, mis lubab kasutada vsr-i 555mm täpsustoru ja VSR hopi kumme. CNC pingis välja lastud alumiiniumist kamber on täpne ja vastupidav, vsri täpsustoru ja vsr hopi kummid laiatarbe kaup ning tunnustatud snaiperrelvade upgrade. Hea kooslus!


Selleks korraks kõik, hiljem vaatan mida veel lisada või täiustada. Küsimused/ettepanekud teemasse, PM või telefonitsi 53 98 21 85

Ning JAH, ma teostan proffessionaalset tuuningut airsofti relvadele.


Parimaga,

Bjorn

________________________________________________
I`m told to enjoy every moment, every hour, every minute.
That`s what i do on Fridays and Saturdays.
avatar
hallfighter
Vanemveebel

Postituste arv : 294
Punkte : 3634
Liitumis kuupäev : 17/06/2009
Vanus : 23
Asukoht : Haapsalu

Tagasi üles Go down

Tagasi üles


 :: Muu :: Garaaž

 
Permissions in this forum:
Sa ei saa vastata siinsetele teemadele